Gevrey-Chambertin — вино легенда
«Куда бы вы не пошли, вы всегда попадете в хорошее общество». Не помню, какой из карт Таро соответствует это описание, но в прошлую пятницу мне точно выпал джек пот. Мне повезло не только с обществом, но и с вином, представленным на дегустации. В Винотеке, расположенной по адресу Ленинградский проспект 66, собрались любители и ценители раритетных вин. А в сете были представлены вина, которые за многие годы обросли легендами, как скалы в океане обрастают ракушками — Gevrey-Chambertin. Те из вас, кто является истинными поклонниками вина, прекрасно знают, как важно иметь богатый дегустационный опыт. Ведь сколько бы вы не читали про вино, узнать его, оценить вкус, аромат и, если хотите, его особую винную харизму, можно только одним способом-попробовать его. Сет состоял из образцов разных виноделен, разных годов, но произведенных в одном аппелласьоне — Gevrey-Chambertin (Бургундия).
«Все началось, как повсюду в Кот-д’Оре, с монахов: герцог Бургундский даровал эти земли в 894 году аббатству Сен-Бенинь (святого Бенигна, почитаемого и поныне дижонцами). Вскоре монастырь перешел под юрисдикцию более крупного аббатства – Клюни. В XIII веке по распоряжению одного из аббатов и был построен шамбертенский замок. В те времена трудолюбивыми монахами были определены и границы виноградников. Уже в 1278 году в акте аббатства упоминается некое вино Champ Bertin, а в 1728-м французский кюре Клод Арну пишет о нем из Лондона как об «имеющем все лучшие свойства бургундских вин и ни одного недостатка»», — это цитата из статьи, опубликованной в журнале Simple Wine News, я не буду пересказывать ее содержание, просто оставлю здесь ссылку, с рекомендацией ознакомиться подробнее с историей самого легендарного вина Франции.
Я думаю, что провести какие-то параллели и сделать далеко идущие выводы в результате этой дегустации не получится. Как отметили профессионалы, можно только оценить разницу в стиле вин, произведенных до 80-х годов. Я уже не раз слышала замечания, в том числе и виноделов, что массовый вкус меняется постоянно, причем, от классического (более кислотное вино с тонким ароматом), до современного (сильная фруктовая ароматика со сбалансированной кислотностью).
Однако вернемся к нашему дегустационному сету.
Gevrey-Chambertin Clos Prieur Domaine Drouhin-Laroze 1er Cru 1995. Это вино поражает своей взрывной кислотностью и одновременно очень богатым ароматом. Клюквенный сок, но приготовленный из ягод, достигших своей максимальной зрелости. Оно начинает раскрываться в бокале очень медленно, неспешно, плавно, словно вальсируя, переходя от клюквенно-брусничной гаммы в землянику, сушеную вишню и специи, черный перец, ваниль, корицу. Оттенок вина в бокале кирпичного цвета, но сказать, что это вино на стадии умирания невозможно, скорее, оно достигло апогея своей славы, а мягкость и сбалансированность во вкусе тому подтверждение.
Gevrey-Chambertin Lavaux Saint Jacques Domaine Maume 1er Cru 1993. В бокале более зрелое вино, чем предыдущее. Мозг начинает лихорадочно просчитывать варианты, но их нет. Вино совершенно другое, оно ощущается более молодым, как будто процессы старения совсем его не затронули. Это моложавая графиня, которая собирается на бал, прихорашиваясь перед зеркалом. Черные ягоды в аромате, фиалка, так знакомые нам ароматы Пино Нуара. Более танинное, чем предыдущее и, вдруг на последних аккордах ментол или, скорее, эвкалипт, как будто разрывает так хорошо знакомый шаблон. Однако по мнению участников, это образец более плоский по характеристикам, вино не слишком интересное, оно не держит интригу. Может быть, оно подойдет на менее торжественный случай, в отличие от предыдущего, например, привычный ужин в кругу семьи в будний день под мягкий фермерский сыр или баранью лопатку.
Gevrey-Chambertin Lavaux St.Jacques Domaine Rene Leclerc 1er Cru 1988. И снова другая ароматика, да что же это такое! Сначала любимое мной болотце, тоже присущее Пино Нуару, особенно вызревшему в хороший год, потом — животные тона, что тоже очень достойно, и только потом — фрукты, черные садовые ягоды: ежевика, слива, вишня. Здесь уже тело вина более плотное – как подтверждение, что год был хороший, и виноград сумел аккумулировать в себя все самое лучше из почвы, солнышка, ветра и тепла ласковых рук винодела.
Gevrey-Chambertin Combe Aux Moines 1er Cru 1983. Еще одно вино — загадка. Это вино, как тот породистый скакун, которого хозяева всегда держат в хорошо вычищенном стойле, собственно, и хвастаются-то им всего пару раз в год, по особым торжественным случаям. Изысканное и утонченное, еле уловимые животные тона солируют под аккомпанемент ароматов зефира, и еле уловимой сладости свежесваренного айвового варенья, которое потом почему-то оказывается брусничным. Хозяйка ж могла перепутать, положить не ту ягоду, всяко бывает.
Gevrey-Chambertin Chauvot Labaume Cote D’or 1971. Это сколько же лет получается вину?! Более 45! Говорят, в хорошем виски можно уловить до 200 ароматических нюансов, у нас в бокале был не виски, но как описать все эти богатые переходы? Хорошо, я попробую. Если прочитать с самого начала про ароматику всех предыдущих вин и еще добавить немного йода, фиалки, много сыра с плесенью, варенья разного, а лошадку при этом помочить под дождем — это будет всего лишь приблизительное описание носа этого вина. Причем во рту оно очень округлое, но кислотное и минеральное в меру. Под это вино точно не надо подбирать гастропару, так мы только все испортим.
Что я могу сказать в итоге? Это был совершенно уникальный дегустационный опыт. Конечно, сложно найти такие вина в больших количествах, но если судьба сдает вам хорошую карту- рискуйте и пробуйте! Оно того стоит!
Адрес вы уже знаете 😉
